전동 킥보드/부품

1. 개요[편집]

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전동 킥보드에 사용하는 부품을 부분별로 개락적으로 정리한 문서.

2. 프레임[편집]

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• 공용바디

• 전용바디

• 방수

3. 모터[편집]

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킥보드를 직접 움직이는 부품. 접점이 있는 브러시드 모터는 킥보드에 사용하기 부적합하기에 BLDC 모터를 사용하며, 휠 내부에 내장된다.[4]

모터의 스펙은 토크와 정격 출력, 최대 출력이 있다. 자동차처럼 토크와 정격 출력으로 표기하는게 가장 정확하지만 아무도 그렇게 표기하지를 않으니 실제 어느정도의 출력인지는 후기를 보는 방법 밖에 없다. 특히 최대 출력은 그냥 쓰는 놈 마음대로인 수준이라 업체를 가리지 않고 과장이 심하니 걸러보는게 좋으며, 최대 출력을 정격이라고 오표기하는 경우도 심심찮게 있어서 전동킥보드의 출력 표기는 믿을게 못 된다.

모터 출력과 전비에 영향을 끼치는 인자는 다양하나, 일반적으로는 자석 길이를 가장 중요하게 본다. 휠에 들어가는 모터는 전력을 공급받는 바퀴 축 부분은 고정되어 있고, 구동 시 움직이는 바깥쪽 림 부분에 자석이 쭉 배열되는 허브 모터 구조이다. 여기서 림 부분에 붙어있는 자석들의 자력이 강할수록 같은 출력을 낼 때 더 전비가 좋아지고, 최대 출력이 더 높아진다. 이 자석들이 2조각으로 분리된것보다 1개의 긴 자석인 경우가 더 좋고, 자석의 길이가 길수록 좋다. 때문에 보통 자석 길이로 모터의 급을 판단하는 경우가 많다.

하지만 자석을 보려면 킥보드를 죄다 분해하여 모터까지 까봐야 하는데 현실적으로 쉽지 않다. 때문에 가장 출력을 짐작하기 용이한 방법은 최고 속도를 보는 것이다. 좋은 컨트롤러가 달린 듀얼모터 제품은 바퀴당 정격 1,500W만 넘어도 최고속도 100km/h를 넘게 뽑을 수 있다. 이렇다보니 고가의 고속 기체라도 모터의 정격 출력은 생각보다 낮은 경우가 많은데, 이미 사람들이 출력 몇천와트니 하는 과대광고에 익숙해져있다보니 고가품으로 갈수록 최고 출력만 표기하거나 아예 출력을 써놓지 않는 경우가 많아진다.

이는 현실적인 이유가 큰데, 모터가 들어갈 휠의 공간부터가 크지 않으며 킥보드의 배터리 용량 자체가 적기 때문에[5] 모터 출력 향상에 한계가 있으며, 모터 정격 출력이 아무리 높아봐야 배터리의 방전률과 컨트롤러의 스펙이 못 따라오면 의미가 없는 스펙이기 때문이다. 그런데 진짜 이론상으로나마 저런 출력이 가능한 고방전 21700 40T 셀은 가격이 무지막지하게 비싸고, 일반적으로 사용하는 50E, M50L, MJ1 등의 중방전 셀은 한계가 크다.

3.1. 싱글 모터[편집]

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앞바퀴나 뒷바퀴 한 곳에만 모터가 장착된 제품이다. 시중에 볼 수 있는 공유 킥보드나 중저가형 모델들 및 PM 제품들은 대부분 싱글 모터를 사용한다. 듀얼 모터에 비해 출력은 모자라지만 컨트롤러 세팅이 조악한 모델들도 몸을 일자로 세우고 타도 괜찮을 정도로 가속이 부드러워 초심자도 쉽게 탈 수 있다.

모터 하나가 출력을 모두 부담하기 때문에 언덕 등판력과 가속력은 듀얼 모터에 비해 떨어지지만, 듀얼 모터에 비해 상대적으로 전력 소모가 적고 정비성이 좋으며, 무엇보다 저렴하다는 장점이 있다. 싱글모터는 한 개의 모터가 구동을 담당하므로 모터에 부담이 좀 더 가기는 하지만, 사실 이는 공도주행 수준의 높은 속도로 주행할 때나 생기는 단점이지 퍼스널 모빌리티(PM)로서 자전거 대용으로 사용한다면 싱글모터로도 전혀 문제가 없다. 국내 현행법 상 PM은 최대 속도가 시속 25km로 제한되는데, 모터가 낼 수 있는 최대 출력에 한참 못 미치는 출력으로도 저 속도를 유지할 수 있기 때문이다. 단, 낮은 출력 모터는 경사면에서 부담이 클 수 있으니 주행 코스에 맞게 선택하면 된다.

경량 싱글모터 제품 중 전륜구동에다가 핸들봉을 두툼하게 만들고 배터리와 컨트롤러 등을 전부 핸들봉에 내장한 제품도 있는데, 이런 제품은 무게 중심이 앞에 쏠려 있기에 제동 시 앞으로 고꾸라지는 잭나이프 현상이 발생하기 쉬우니 주의해야 한다.

3.2. 듀얼 모터[편집]

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전후륜 모두에 모터가 장착된 제품이다. 사륜구동 자동차처럼 언덕길도 쉽게 오를 수 있고 가속력도 싱글 모터보다 훨씬 좋아진다. 단점은 싱글보다 배터리 소모가 크고 저속 토크가 높게 세팅된 제품은 자세를 제대로 잡지 않고 스로틀을 확 당기면 기체가 뒤집어질 정도로 출력이 강해지기 때문에 충분한 숙련이 필요하다는 점이다.

2015년에 미니모터스에서 출시한 '듀얼트론'이 최초의 듀얼모터 제품이다. 듀얼트론 이후로는 고성능을 표방하는 제품들은 거의 예외없이 듀얼모터를 달고 출시되기 시작했고, 현재는 가성비 제품부터 초고성능 제품까지 듀얼모터 방식이 대중화되었다. 듀얼트론 등장 이전에는 출력 향상을 위해 기어드 모터를 쓰거나, 오토바이나 전기자전거처럼 체인을 연결해 기어비를 만든다거나 하는 별의별 다양한 시도가 존재했는데, 현재는 체인식은 완전히 사장되었고 기어드 모터는 간혹 일부 PM급 제품에나 쓰이는 정도로 쇠퇴했다.

싱글과 듀얼 모드를 자유롭게 오갈 수 있어서 이론 상 평지 장거리 주행을 할 때는 싱글 모드, 험지나 오르막에서는 듀얼 모드로 운행하면 배터리도 아끼고 좋겠다고 생각할 수 있지만, 되도록 듀얼 제품은 듀얼 모드로만 운행하는 것이 권장된다. 컨트롤러와 BMS에 역류 방지 설계는 기본적으로 들어가긴 하지만, 단거리는 괜찮으나 장거리 주행 시 한 개 모터와 컨트롤러만 죽어라 힘을 쓰다 과열되어 퍼질 위험이 크기 때문이다.

4. 컨트롤러[편집]

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전동킥보드의 BLDC 모터는 단순히 직류전원을 공급함으로써 작동하는 제품이 아니므로 별도의 모터 드라이버가 필요한데, 이 기능을 수행하는 부품이 컨트롤러이다. 모터 컨트롤러라고도 하며 그냥 짧게 줄여서 컨/컨트 이렇게도 부른다.

보통 모터 1개당 1개씩 들어가게 되며, 두개 이상이 들어가게 될 경우 스로틀과 계기판 신호를 병렬하며 모두 같은 신호를 받을수 있게 한다. 컨트롤러 1개에서 2개의 모터출력을 지원하는 듀얼모드 컨트롤러라 할지라도 실제로 내부를 까보면 2개의 컨트롤러를 합친 방식을 하고 있다.

구조는 그리 복잡하지 않으며 대부분 표준적인 BLDC 모터 컨트롤러의 형상을 하고 있다. 모터 컨트롤러의 CPU라고 할 수 있는 마이크로 컨트롤러와 모터 드라이버, 모터에 들어갈 전류의 흐름을 조절하는 MOSFET 등이 대표적인 부속품이다.

제조사와 사용 목적에 따라 제품의 기능은 천차만별이다. 기본적으로 모터 제어의 방식에 따라 홀센서가 있는 모터를 제어하는 홀센서 컨트롤러와 홀 센서가 없는 모터를 제어하는 홀리스 컨트롤러로 나뉘며[6], 계기판에서 스로틀 신호를 받아오는 제품과 컨트롤러에 직접 스로틀 신호가 연결되는 제품도 있고, 출력하는 파형에 따라서 사인파, 사각파 컨트롤러로도 나뉜다. 몇몇 제품은 FOC를 지원하는 경우도 있다.

모터 드라이버에 명령을 내리고, 외부의 신호를 받아들이는 마이크로 컨트롤러에 원하는 기능을 추가함으로써 수많은 기능을 구현할 수 있다. 예를 들어 나인봇의 잠금 시 휠락 기능이나, 미니모터스의 ABS 기능 등이 있다.

그러나 거창한 이름에 비해 대부분 하는 것은 별로 없고, 휠락이나 블루투스 등의 기능이 들어간 컨트롤러는 극소수이다. 전동킥보드 특성상 잘 가고 잘 멈추기만 하면 장땡이기도 하고, 성능이 낮은 마이크로 컨트롤러에 이것저것 기능을 올렸다가 뭐가 꼬여서 급발진/급제동이라도 터지면 답이 없기 때문에[7] 대부분의 부가적인 제어는 계기판쪽으로 넘어가는 편이다.

인지도가 낮은 편이라 보통은 모터와 배터리만 보고 컨트롤러를 신경쓰지 않는 경우가 많은데, 배터리에서 전기를 끌어와 모터가 구동될수 있게 전류를 스위칭해주는 부품으로 BLDC 모터의 구동에 필수적이며, 이것 없이는 주행 자체가 불가능하므로 모터 이상으로 중요한 부품이다. 같은 스펙의 모터와 배터리를 사용하더라도 컨트롤러를 뭘 쓰냐에 따라서도 갈리며 그 컨트롤러의 제어방식이 뭐고 파형은 어떻게 나가냐에 따라서 모터의 가속력과 소음, 컨트롤러 응답 속도, 최고 속도와 토크까지 변할 수 있다.[8]

그래서 더 성능이 좋은 컨트롤러로 교체하고자 하는 튜닝을 하기도 하는데, 보통은 컨트롤러가 지원하는 계기판만 사용할 수 있고, 같은 회사의 컨트롤러라 하더라도 지원하는 계기판은 천차만별이기 때문에 컨트롤러 튜닝은 쉬운 일이 아니다. 또한 컨트롤러에는 전동킥보드 내부의 거의 모든 배선이 연결되어 있어 이걸 교체하고자 한다면 컨트롤러에 연결된 모든 케이블을 뽑아서 새로운 컨트롤러에 다시 끼워야 한다. 싱글모터나 듀얼모드 컨트롤러의 경우에는 그나마 쉽지만, 싱글+싱글 로 듀얼 구성을 한 컨트롤러의 경우에는 컨트롤러 간 계기판, 스로틀 병렬연결까지 신경써야 하므로 여간 힘든 일이 아니다. 전기 지식이 있다고 해도 거의 대부분의 제조사의 스펙시트를 읽어야 하므로 일단 영어를 못하면 혼자서는 시도조차 못하며(...), 이론에 빠삭하더라도 실제로 좁아터진 발판 내부에 마구 쑤셔박혀 엉켜있는 배선들을 보면 눈앞이 캄캄해진다. 또 최상의 성능을 위해서 컨트롤러의 펌웨어를 조정해 모터에 맞게 맞춰야 하므로 대부분은 업체에 맡기게 되는데, 이는 업체 입장에서도 쉬운 작업이 아니라서 튜닝 비용이 웬만한 새 킥보드를 구매하는것만큼 청구된다. 때문에 웬만큼 기체에 애정이 있는게 아니라면 그냥 원래 쓰던 기체를 중고로 판매하고 기종 자체를 업그레이드하는 것이 추천된다.

컨트롤러가 더 높은 전류를 보낼수록 발열이 늘어나기 때문에 아예 시스템 자체의 전압을 높이거나 팬, 수랭 쿨러를 장착하는 튜닝도 있다. 다만 전압을 높이게 되면 정말로 껍데기만 빼고 전부 다 바꾼다는 말이라서 정말로 새 킥보드를 사는게 나을 정도가 되며, 팬을 달면 방습과 방진 성능이 떨어지고 내부 공기 흐름이 좋지 않으면 성능이 저하되어 들인 수고에 비해 효율이 안 나오며, 수랭 쿨러는 진동과 충격을 계속 받는 킥보드 특성 상 쉽게 터진다...

전동킥보드의 컨트롤러의 모스펫은 대부분 한계 온도가 100~150도 정도이며, 이 이상을 넘으면 내부 회로가 녹거나 모스펫 자체가 타버리면서 모스펫이 단락된다. 모스펫은 보통 배터리의 +- 에 직결되어 있어서 모스펫에 단락이 일어나면 배터리의 BMS에서 자동으로 단락 보호 모드가 작동하여 출력이 차단된다. 또한, 모스펫이 단락되면 모터에 폐회로를 생성하여 그 자체로 전자브레이크 역할을 하게 되어, 모터를 돌리면 턱 턱 걸리는 느낌이 든다. 만약 여름에 언덕 주행을 실컷 하고나서 전동킥보드가 이상하다면 컨트롤러나 모터 케이블을 의심해 보자.

물론 이것도 컨트롤러 설계에 따라 달라서 모스펫이 이상 전류를 출력하거나 단락, 단선되면 그걸 감지해 "컨트롤러가 죽었네요?" 라고 알려주는 전동킥보드도 있긴 하다.[9]

5. 스로틀[편집]

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왼쪽은 대표적인 검지 스로틀인 미니모터스의 EYE 스로틀. 오른쪽은 Wuxing Star Union 의 130X 엄지 스로틀이다.

스로틀 조작 방식은 크게 엄지로 미는 방식과 검지로 당기는 두 방식이 대중적이다. 검지 스로틀은 위 EYE 스로틀처럼 계기판과 일체형으로 나오며, 엄지 스로틀은 계기판과 스로틀이 별개의 모듈이다. 이외에도 무동력 킥보드처럼 발을 굴러서 속도를 내면 알아서 속도를 유지해주는 방식도 있고, 오토바이처럼 그립 자체를 돌리는 스로틀도 있긴 하다. 다만 오토바이형 스로틀은 제조사에서도, 유저들끼리도 그런 방식의 스로틀로 바꾸는 것을 만류한다.[10]

계기판 일체형 검지 스로틀을 쓰는 제품은 계기판을 분해해서 홀센서 위치에 배선을 납땜하여 엄지 스로틀로 바꿀 수 있지만,[11] 검지 스로틀은 앞서 서술했듯 대부분 계기판 일체형으로 나오기 때문에 기본적으로 엄지 스로틀이 달린 제품을 검지 스로틀로 바꾸는 것은 어렵다.

엄밀히 말하면 스로틀은 조작하여 가속하는 장치만을 의미하며 계기판과는 별개의 부품이지만, 검지 스로틀이 계기판 일체형으로 나오는 경우가 많아서 '스로틀'이라는 단어를 계기판까지 포함한 의미로 쓰는 경우가 많다. 이 계기판이 컨트롤러에 맞춰 세팅되어 나오기 때문에 계기판 교체 시에는 반드시 동일한 제조사 혹은 프로토콜이 호환되는 제품으로 바꿔야 한다. 이 계기판도 튜닝이 가능한데, 일부 배선을 빼서 Bafang 등에서 나오는 대형 LCD 디스플레이를 연결하여 사용할 수 있다.

검지 스로틀은 대부분이 펫기어의 기본 제품에서 쓰이던 QS-S4와 그 파생형이 많이 사용되며, 위 EYE 스로틀 등 자사에서 자체설계한 제품을 사용하기도 한다. 엄지 스로틀은 Wuxing 사의 제품들이 많이들 쓰이는데, 전기자전거에 많이들 사용되는 스로틀과 동일하다.

6. 배터리[편집]

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현재 나오는 거의 모든 킥보드가 18650이나 21700 규격의 리튬 이온 배터리를 이용한 배터리팩을 사용하며, 드물게 CATL 등에서 나오는 전기차용 대용량 각형 배터리를 사용한 제품도 존재하기는 한다.[12]

현행 리튬 이온 전지의 불안정성 때문에 킥보드에서 가장 위험한 부품이지만 배터리의 출처와 패킹 상태는 제품마다 천차만별이기에 고를 때 주의가 필요하다. 이름없는 중국산 배터리에 싸구려 BMS를 달고 기름종이로 싸놓는 수준으로 패킹해둬서 움직이는 폭탄이나 다름없는 제품도 있는가 하면, 삼성/LG/파나소닉 등 믿을만한 회사의 셀을 하드케이싱 안에 정갈하게 패킹해둔 제품도 있다.[13] 일단 어느정도 가격대가 되는 제품들은 중국산 셀을 쓸지언정 패킹은 튼튼하게 해 두는 편이지만, 이름없는 회사에서 나오는 저가형 제품들은 주의해야 한다.

배터리의 안전성을 위해서는 셀 홀더는 반드시 필요하고, 절연지링으로 감싼 다음 하드케이싱으로 패킹하는 것이 가장 안전하지만, 이걸 다 지켜서 패킹하는 킥보드는 없다시피하다. 적어도 셀 홀더가 있는지는 문의해보고 구매하자.[14]

킥보드용으로 최고의 배터리는 고방전 40T 셀이지만, 부피 대비 용량이 상대적으로 적고 가격이 워낙 비싸서 일반적으로는 50E, M50L, MJ1 등의 중방전 셀이 사용된다.

• 스펙

• 전압

• 전압컷

• 보관

• 주행거리

7. 타이어[편집]

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절대다수는 킥보드용으로 나오는 전용 타이어를 사용하며, 레이싱카트용 타이어 등을 유용하는 제품도 일부 있다. 작게는 6인치부터 크게는 16인치까지 다양한 사이즈가 존재하지만 8~13인치까지가 일반적인 사이즈이며, 10인치 타이어와 6.5인치 림이 가장 대중적이다.

형식은 튜브 타이어와 튜브리스 타이어, 통타이어로 나뉜다. 통타이어의 경우 유지보수가 편하지만 서스펜션이 있든 없든 승차감이 다른 타이어보다 매우 떨어진다. 이에 비해 튜스와 튜브리스 타이어는 승차감이 좋지만 유지, 보수가 통타이어에 비해 어렵다는 단점이 있다. 특히 일체형 림을 사용하는 제품은 타이어용 주걱으로 림에 타이어를 강제로 쑤셔넣어야 하기 때문에 교체가 굉장히 힘들다. 일부 제품은 타이어 교체가 용이하게 림 분리형으로 나오기도 한다.

튜브 타이어와 튜브리스 타이어는 승차감이 비슷하지만, 튜브리스 타이어가 튜브 타이어보다 수명도 길고 실란트와 지렁이를 쓸 수 있기 때문에 펑크 발생 시 대처하기도 편하다. 통타이어는 펑크가 나지 않아 유지 관리에 큰 힘을 들일 필요가 없다는 큰 장점이 있으나, 교체가 힘들며 주행감과 승차감이 매우 나쁘기 때문에 보통은 추천되지 않고 공용킥보드나 중저가형 제품에 주로 장착된다.

대부분의 10~14인치 제품들은 똑같은 6.5인치 림을 사용하가 때문에 킥보드 설계 상 여유공간이 있다면 타이어 사이즈를 키우거나 줄이는 것도 가능하다. 13인치 제품에 11인치 타이어를 단다거나, 그 반대로 11인치 제품에 12, 13인치 타이어를 달아 사이즈를 키운다거나 하는 식이다. 하지만 일반적으로는 기본 장착된 타이어에 맞춰서 서스펜션이 움직일 공간과 머드가드 간격, 브레이크 위치 등을 맞춰놓기 때문에 인치다운은 쉬워도 별다른 개조 없이 인치업이 가능한 제품은 적다.

이름있는 타이어 제조사는 PMT와 CST 정도가 있고, 이들을 제외하면 다 중국산이라 보면 된다.[19] PMT를 제외하면 타이어 하나 당 가격은 비싸봐야 2~3만원 수준이지만, 펑크 수리나 타이어 교체는 공임이 상당히 비싼 편이다. 이는 복잡한 이유가 아니라 단순히 타이어 분리와 장착이 힘들기 때문인데, 직접 타이어 교체를 시도해 본다면 왜 그렇게 공임이 비싼지 느낄 수 있을 것이다.[20]

타이어 스펙에는 웬 숫자들이 마구 써 있을텐데, 보는 법은 표기 형식별로 두 가지다. 우선 100/55 6.5 식으로 표기된 스펙이 있다면 이는 접지면의 길이 100mm, 편평비 55, 6.5인치 림을 사용하는 타이어라는 뜻이다. 접지면 길이는 웬만하면 길수록 좋고, 편평비는 낮을수록 접지면이 둥글고 높을수록 넓적하다. 다른 표기 방식은 10×3.0 같은 식인데, 이는 타이어 지름이 10인치에 폭이 3.0인치라는 뜻이다

타이어 종류는 온로드와 오프로드, 슬릭으로 세 종류다. 당연하지만 웬만하면 온로드로 선택하면 된다. 트레드가 없는 서킷용 슬릭 타이어를 공도에서 쓰는건 자살행위고,[21] 어차피 눈비가 오면 킥보드를 못 타며 킥보드로 험지를 갈 일도 거의 없을 것이라 오프로드도 메리트가 없기 때문.[22] 또한 같은 크기의 타이어끼리도 편평비가 상당히 다양할 것인데, 편평비에 따라 주행감의 차이가 심하다. 편평비가 낮은 둥근 타이어는 코너링에서 유리하여 날렵한 느낌을 주고 연비와 승차감이 좋으며, 편평비가 높은 넓적한 타이어는 접지력이 높아 제동거리가 짧아지고 자체적으로 일어나려는 성질이 있어서 직선주행 시 안정성이 뛰어나지만 코너링이 어렵고 연비에서 손해를 본다. 타이어를 교체할 생각이라면 자신이 주로 타는 길의 특성과 자신의 주행 스타일을 생각하고 선택하는 것이 좋다.

타이어가 커질수록 장애물을 타 넘기 쉬워지기 때문에 승차감도 좋아지고, 포트홀이나 턱을 지날 때 충격도 줄어들기에 안전 면에서도 이득이다. 일반적으로는 거거익선 취급이지만, 타이어가 커질수록 무게와 제품 가격이 늘어나고 12인치 이상의 사이즈부터는 사실상 전용 타이어나 중국산 타이어밖에 선택지가 없다는 단점도 존재한다.

8. 브레이크[편집]

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전동 킥보드에 사용되는 브레이크는 크게 물리 브레이크와 전자 브레이크로 나뉜다.

한편, 킥보드 자체가 휠베이스가 짧고 타이어가 작기 때문에 자세를 잘못 잡고 앞 브레이크를 세게 잡았다간 바로 잭나이프 현상을 경험하게 되니 주의하자. 거기다 바퀴가 작고 무게중심(사람)이 앞바퀴에서 그리 멀지 않기 때문에 그냥 넘어지는 정도가 아니라 팔을 짚을 새도 없이 순식간에 바닥에 안면으로 착지하게 되므로 특히 위험하다. 킥보드 사고 영상을 보면, 대부분의 사고는 포트홀이나 둔덕에 앞바퀴가 걸리거나, 앞바퀴 위주의 급브레이크로 잭나이프가 일어나며 앞으로 고꾸라지는 사고이다. 바이크나 자전거와 마찬가지로 제동 시에는 반드시 몸을 뒤로 빼고 자세를 낮추면서 브레이크를 잡아야 한다.

8.1. 물리 브레이크[편집]

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보통 디스크 브레이크나 드럼 브레이크를 사용하며, 자전거와 마찬가지로 어느정도 급이 된다 하는 모델은 모두 디스크 브레이크를 사용한다.

기함급 모델들 까지 대부분이 자전거용 브레이크를 그대로 사용하니 브레이크의 구조에 대해서는 자전거/브레이크 항목을 참조하자. 휠 사이즈가 원체 작아서 오토바이용 캘리퍼와 로터를 장착할 수 없기 때문에 사실상 자전거용 브레이크가 강제된다. 회생 제동 기능이 있는 모델들은 일반적으로는 전기자전거용으로 나와서 브레이크 레버에 회생제동(전자브레이크) 센서가 내장된 브레이크를 사용하거나,[23] 일반적인 브레이크에 별도로 작동 감지 센서를 붙여서 사용한다.

드럼 브레이크는 방열에 취약한 구조로 인한 낮은 제동력 지속성 때문에 고중량, 고속 제품에는 거의 적용되지 않는다. 보통 저가형 킥보드 모델이나 공용 킥보드 모델에서 볼 수 있는데, 일부 고급 PM 라인 모델에서 사용하기도 한다. 사실 25km/h 이하로 다니는 PM 모델이라면 드럼 브레이크라고 제동력이 아쉬울 일도 없기에 관리가 매우 편한 드럼 브레이크도 나쁜 선택이 아니다. 물론 어느정도 가격이 된다 하는 제품들, 특히 고속 기함급 제품들은 제동력을 위해 디스크 브레이크를 사용한다.

중-저가형 제품들은 디스크 브레이크를 썼다 해도 대부분은 이름없는 저가형 기계식 캘리퍼를 쓰며, 유압을 쓴다 해도 싸구려인 Zoom, NUTT, DYISLAND의 제품들을 많이 사용한다. 아예 브라켓까지 자전거용과 동일하며, 로터도 6볼트식을 사용하기 때문에 캘리퍼와 로터 모두 직접 튜닝하기 용이한 편이다. 괜찮은 브레이크를 달고 싶다면 전기자전거용으로 나오는 시마노나 마구라 등 괜찮은 제조사의 제품을 달거나, 회생제동 센서가 없는 일반 자전거용 고급 브레이크를 달고 따로 레버에 전자브레이크 센서를 붙여서 튜닝할 수 있다.

자전거와 달리, 휠 사이즈가 워낙 작아서 로터의 크기를 키울 수가 없기 때문에[24] 사실상 캘리퍼의 급 = 제동력이라고 보아도 무방하다.

킥보드 시장의 상태가 영 엉망인 터라 수백만원대 고가 킥보드에도 위에 언급된 ZOOM, NUTT, DYISLAND 등의 중국제 저가 유압 브레이크를 달아주는 경우가 많다. 심지어 천만원이 넘는 제품에 NUTT 2p 브레이크를 넣어주는 제조사도 있는 수준이다. 순정부터 제대로 된 브레이크를 넣어주는 제품은 현재 세그웨이 GT 시리즈와 누모 슬랙 밖에 없다. 이러한 중국제 브레이크는 제동력과 내구성 둘 중 하나 이상에 하자가 있는 경우가 많고, 심하면 주행 중에 브레이크를 조금 세게 잡았다고 유압이 터지는 경우도 있어서 목숨이 아깝다면 브레이크부터 바꾸는게 좋다.[25] 이외에 캘리퍼 정렬, 패드 교체, (유압식의 경우) 블리딩 등의 관리는 자전거와 동일하게 해 주면 된다.

브레이크 패드는 가능하다면 꼭 메탈 패드를 쓰는 것이 좋다. 자전거에 비해 로터와 지면의 거리가 훨씬 가까워서 로터에 물이나 진흙이 튀기 쉽기 때문이다. 레진(오가닉) 패드는 소음은 적지만 패드가 젖으면 제동력이 저하되고 내구성이 급감하기 때문에 물에 별다른 영향을 받지 않는 메탈 패드를 사용하는 편이 좋다. 메탈 패드는 오가닉보다 수명이 길고 제동력이 좋아서 자전거보다 빠르고 무거운 전동킥보드에 더 적합하기도 하다.

한편, 일부 초저가 모델의 경우 진짜 어린이용 킥보드에나 들어갈법한 풋브레이크[26]가 들어가는 경우도 있다. 이런 모델의 경우 제동성능이 매우 떨어지며, 타이어가 물에 젖으면 제동력을 거의 상실하고, 특히 내리막길에서 사고 위험성이 매우 크기 때문에 가능하면 피하는 것이 좋다.

8.2. 전자 브레이크[편집]

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회생제동의 원리를 통해 직접적인 마찰 없이 제동력을 걸어주는 브레이크다.

저속에서는 작동하지 않고, 완전히 멈추는데는 사용할 수 없지만[27] 바퀴를 잠기지 않게 한다는 점에서 노면이 미끄럽거나 속도가 빠른 상황에서 장점이 있다. 또한, 내리막이 이어질 때 계속해서 물리 브레이크를 잡는 것은 잘못하면 과열로 제동력이 급감할 수도 있고, 브레이크 패드를 과도하게 빠르게 소모시키기 때문에 전자 브레이크를 적절히 이용하는 것이 좋다.

회생제동(전자브레이크)의 강도는 사용자 임의로 어느정도 설정할 수 있게 나오지만, 최대 강도는 제품마다 천차만별이다. 이는 컨트롤러의 성능과 세팅에 따라 달라진다. 전자브레이크가 잡히긴 하는건지도 모를 제품이 있는가 하면 자세를 대충 잡으면 잭나이프를 할 정도로 강력한 제품도 있다. 미니모터스 제품들이 회생제동이 특히 강력한 편이다. 일단 회생제동은 강하게 설정할 수 있을수록 좋다. 전자브레이크가 걸리는 순간 앞으로 확 쏠리는 현상에만 적응을 한다면, 안정적인 추가 제동력을 제공하며 물리 브레이크의 부담을 크게 덜어주어 패드의 마모를 줄여주고, 긴급 시에도 물리 브레이크만 있는 것보다 훨씬 빠르게 제동할 수 있기 때문이다. 기체가 무거워질수록 자전거용 물리브레이크로 멈추는데는 한계가 있기에 전자브레이크가 더 중요해진다.

8.3. ABS[편집]

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전동킥보드의 ABS는 회생제동에 포함되는 E-ABS와 물리 ABS로 나눌 수 있는데, 대부분 성능이 미흡한 편이다. 제조사에서 ABS라고 홍보하는 방식은 무조건 E-ABS이며, 원리는 크게 두가지로 나눌 수 있다. 첫째는 휠락을 감지하고 작동하는 ABS이며, 둘째는 단순히 ABS 효과를 위해 전자 브레이크를 풀었다 넣었다 하는 방식이다. 두 방식 모두 실제 효용성은 매우 낮으며, 특히 후자는 거의 쓸모가 없다.


다만 위 방식의 문제는 물리브레이크가 아니라 회생제동만 휠락을 감지한다는 것이다. 당연히 일반적인 경우에는 물리 브레이크가 주 제동장치가 되고 전자브레이크는 보조적인 제동력만 발휘하는 수준이기 때문에 듀얼트론처럼 전자브레이크 강도가 몹시 강한 일부 기체가 아니라면 거의 쓸모가 없다.

유압 브레이크 레버에 별도의 장치를 달아서 ABS를 구현한 경우도 있는데, 이러한 장치는 단순히 유압의 최대 압력을 제한하는 장치이다. 당연히 눈길, 빗길, 모랫길 등 일반적인 노면보다 마찰력이 떨어지는 노면에서의 미끄러짐을 감지하지 못하는 가짜 ABS 에 불과하다.

현재 자전거/킥보드용 물리브레이크에 장착되는 제대로 된 ABS는 BOSCH 사 에서 출시되는 전기자전거용 ABS가 유일하다. 다만 보쉬의 ABS는 가격이 굉장히 비싼 관계로 기본적으로 장착하고 나오는 제품이 없는 것이 문제다.

자동차나 오토바이의 회전을 감지하고 휠락이 보고되면 1초에 수 회 작동하면 흔히 아는 전자식 ABS와는 달리, 전동킥보드 ABS 대부분은 성능이 떨어지며 브레이크를 풀었다 잡았다 반복하는 경우 볼트가 풀려버리거나 쓸데없이 제동력을 허공에 가져다 버리는 결과를 낳는 등, 아직 갈 길이 멀다.

9. 서스펜션[편집]

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전동킥보드의 서스펜션은 자전거나 오토바이의 현가장치에서 따온 형태가 많다. 서스펜션이 아예 없는 경우도 많고, 비슷한 방식의 서스펜션끼리도 설계와 쇼크 업소버 종류에 따라 급 차이가 상당히 심하지만, 주행하려는 길의 노면 상태가 나쁘다면 허접한 스프링 서스펜션이라도 되도록 있는 것이 좋다. 하지만 서스펜션보다 타이어의 영향이 크기 때문에 통타이어에 서스펜션이 있는 제품보다 차라리 튜브리스 타이어에 서스펜션 없는 제품이 승차감이 낫다는 점은 유의해야 한다.

구조 상 후륜 서스펜션은 대부분 스윙암이지만, 전륜 서스펜션은 제품마다 설계가 다양하다. 국내 발매되는 킥보드에서 가장 많이 쓰이는 전륜 서스펜션 형태는 정립식, 도립식, 프론트 스윙암[28]

그냥 스윙암 내지 가위식라 부르는 경우도 많다.

, 역방향 프론트 스윙암 으로 나눌 수 있다. 이외에도 위페드 GTR, SST에서 볼 수 있는 목 부분에 쇼크 업소버가 달린 방식[29], 나인봇 GT2의 더블 위시본 형식[30] 등 특이한 설계도 있지만 흔하게 보이지는 않는다. 각 서스펜션의 구조는 오토바이의 현가장치 문서 참조.

• 정립식과 도립식

• 리딩 링크 (푸쉬암, 가위식)

• 트레일링 링크 (역가위식)

• 후륜 서스펜션

서스펜션의 핵심 부품인 쇼크업쇼버는 교체식 러버 카트리지로 나오기도 하고(듀얼트론), 단순 금형스프링을 쓰기도 하며, 자전거나 오토바이용 유압스프링, 에어스프링을 사용하기도 한다. 대부분 교체가 용이하기 때문에 서스펜션의 장력이나 특성이 마음에 안 든다면 교체를 시도해보는것도 좋겠으나, 장력을 잘 계산해서 구매해야 유압이 터지거나 승차감이 오히려 떨어지는 불상사를 피할 수 있다.[34]

유명 브랜드 제품의 경우 서스펜션이 없지만 튜닝을 통해 장착하는 서스펜션 키트라는 것을 해외에서 판매하기도 한다. 하지만 서스펜션이 없는 제품에 서스펜션을 임의로 장착하면 브레이크 작동 시 제조사가 고려하지 못한 상황으로 사고가 발생할 수 있기 때문에 주의해야 한다.

10. 지오메트리[편집]

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전동킥보드 자체가 역사가 짧은 신생 시장이며, 제품의 제조 난이도도 낮은 편이다보니 대충 굴러가게만 만들어서 판매되는듯한 제품들도 많이 보인다. 이 때문에 서스펜션이 있더라도 구조가 엉망인 덕분에 내구성은 물론 기본적인 직진추종성조차 담보되지 않는 제품들이 시장에 다수 보이고 있다. 흔히 전동 킥보드의 안정성을 위해선 타이어 크기가 중요하다는 통념이 있지만 이는 반쪽 짜리 사실이며, 특히 고속주행을 염두에 둔다면 서스펜션의 설계가 중요해진다.


서스펜션의 종류별 충격을 받았을 때 트레일의 변화를 나타낸 이미지.

왼쪽이 킥보드의 진행 방향으로, 순서대로 프론트 스윙암(좌측), 도립식과 정립식(중앙), 역방향 프론트 스윙암(우측) 서스펜션의 작동에 해당한다.

어떤 제품들은 기체 무게도 묵직하고 타이어도 큰데 와블이 매우 쉽게 오는 반면, 어떤 제품들은 바퀴도 작은데 과속방지턱을 고속으로 뛰어넘으며 마구 달려도 안정적이다. 이런 차이는 트레일에서 온다. 전동 킥보드를 포함한 이륜 탈것들의 직진 추종성을 보완해주는 요소는 바퀴가 회전하며 나오는 관성 모멘트(회전 관성), 캐스터각에 의해 발생하는 트레일이며, 바퀴가 작고 가벼워서 다른 이륜 탈것에 비해 회전 관성이 약한 전동 킥보드에서는 트레일의 확보가 더더욱 중요하다.

트레일은 조향축의 연장선이 지면에 닿는 위치와 타이어의 접지면 사이의 거리이다. 조향축의 연장선이 타이어의 접지면보다 앞에 있을수록, 그러니까 트레일이 길수록 직진추종성이 좋아져 고속 주행 시 핸들의 떨림이나 흔들림이 적어지며, 충격에 핸들이 틀어져도 이를 스스로 바로잡으려는 성질이 생긴다. 바이크나 자전거에서 캐스터각을 주는 이유도 조향축을 접지면보다 한참 앞으로 빼내어 트레일을 확보하기 위해서이다.


캐스터각(트레일)의 중요성을 보여주는 영상.
트레일이 긴 설계의 경우 별도의 조작 없이도 직선으로 잘 나가지만, 마이너스 트레일의 설계는 바로 휘청이다 넘어지는 모습을 볼 수 있다.

킥보드의 트레일과 캐스터각
킥보드의 지오메트리


마이너스 트레일의 불안정성.

위 영상에 등장하는 기체는 R7 tech 사의 헌터 쿼드이다. 최초이자 유일하게 쿼드 모터를 단 초기함급 기체로 유명하지만, 이 기체는 트레일 관점에서 불리한 트레일링 암 방식의 서스펜션을 달고 있으며 서스펜션의 하단 스윙암이 너무 길어서 압축되지 않은 상태에서도 트레일이 거의 0에서 음의 값을 가지는 기체로 알려져있다.

영상을 보면 도로의 마름모꼴 횡단보도 예고 표시와 함께 적색 신호가 점등해 있는 것을 볼 수 있다. 이때, 킥보드 운전자가 이를 대비하고 제동하는 중에 사고가 발생 했으며, 전방에 별다른 장애물이나 요철이 없는데도 불구하고 시미현상이 나타난 점으로 보아 제동 시 전륜 서스펜션이 눌려 트레일 감소로 인한 불안정이 원인으로 의심되는 사례이다. 해당 기체는 기함급이라 불리는 제품들 중에서도 무겁고 바퀴가 크며 휠베이스가 긴 기체이기 때문에 일반적인 킥보드에 비해선 상대적으로 시미현상에 대응하기 좋은 조건을 가지고 있으나, 잘못된 설계로 인해 그런 장점들이 별다른 도움이 되지 못한 것을 볼 수 있다.

킥보드는 핸들대가 수직으로 높이 뻗는 구조 상 오토바이만큼 캐스터 각을 세게 주기가 어렵지만[35], 어느정도의 캐스터각으로 트레일만 제대로 확보하고 있고 전/후륜 서스펜션이 지나치게 물렁하지만 않다면 웬만한 고속에서도 기체 안정성이 담보된다. 하지만 반대로 캐스터 각을 거의 주지 않아 트레일이 짧거나, 서스펜션 설계를 잘못하여 충격을 받아 서스펜션이 눌렸을 때 아예 마이너스 트레일[36]을 찍는 제품은 작은 충격에도 핸들이 제멋대로 꺾이는 와블[37]이 오기 쉽다. 실제로 와블 이슈가 있는 제품들을 봐도 하나같이 트레일이 매우 짧은 것을 볼 수 있다.

한편, 역으로 과도한 캐스터각과 트레일은 탑승자의 자세를 불편하게 만들고 조향을 어렵게 만드는 문제점이 있으며, 이는 민첩한 핸들링에는 오히려 방해가 되기 때문에 직진 안정성과 조향성 사이에서 적절한 균형을 맞출 필요가 있다. 그리고, 저속 주행하는 PM 기체들은 어차피 와블이 올 일이 거의 없기에 트레일이니 캐스터각이니 하는건 거의 신경쓰지 않아도 되지만, 공도에서 차량과 속도를 맞춰 주행할 고속 기체라면 이러한 설계를 고려하고 구매하는게 좋다. 일단 기체가 너무 심각하게 불안정한게 아니라면 핸들을 움직일 때 저항력을 만들어주는 장치인 댐퍼를 달아서 와블을 어느정도 방지할 수 있지만, 댐퍼는 핸들링의 민첩성을 크게 떨어뜨리고 핸들 조향각을 제한하는데다, 트레일이 마이너스 수준으로 심각한 기체에는 큰 효용이 없기 때문에 되도록 기본적인 설계를 고려하고 구매하는게 좋을 것이다.